Итак, лес заготовлен, вывезен, и в мар¬те-апреле, когда днем от солнышка лес «от-ходит» (оттаивает) и становится мягким, можно приступать к рубке сруба. В холода лес мерзлый, и вы только зря потратите физическую силу, к тому же ледяная дре-весная щепа больно сечет лицо и глаза, то¬пор идет в дерево с трудом. Кроме того, древесная кора зимой смерзается с тканью дерева: очищать ствол от нее так же трудо-емко, как если бы тесать болонь дерева. Весной у ели и пихты кора отстает сво¬бодно.
Обработка бревен начинается с отесы-вания их топором на 1—4 канта по предва-рительно сделанной разметке. Для этого бревно закрепляют оборотными скобами на подкладке и отбивают разметочные линии. Но торцах бревна размечают два взаимно перпендикулярных диаметра. Сначала при помощи отвеса на обоих торцах размечают вертикальные диаметры. При помощи угольника и стального метра определяют середины вертикальных диаметров и про¬водят горизонтальные диаметры. Затем раз¬мечают канты, которые определяют границы поперечного сечения элемента, получаемого из обрабатываемого бревна. В обоих торцах бревна делают насечки, защемляют в них шнур, натертый мелом, натягивают его и от-пускают. Отпущенный шнур ударяется о бревно и оставляет на нем белую линию отесывания. До начала отесывания на брев¬не делают через каждые 40—50 см надру¬бы (от вершин к комлю) на глубину буду¬щего отесывания. После этого приступают к отеске, передвигаясь от вершины к ком¬лю. Сначала производят грубую обработку, затем легкими ударами топора — оконча¬тельную.
В процессе окантовки обрабатываемое бревно должно находиться между ногами плотника. Если отесывают правую сторону бревна, то следует стоять так, чтобы левая нога была прижата к бревну, а правая отстав-лена, насколько возможно, дальше от него и назад. При отеске левого канта положение ног соответственно меняется. Для вырубки полукруглого паза его очертание размечают на обоих торцах. После отбивки на бревне границ паза носком топора вырезают узкий паз и подсекают «начерно» по очертанию полукруглого паза вырубаемую древесину. Затем по всей длине бревна подчищают паз по лекалу (шаблону).
Чтобы выдолбить гнезда для шипов, сна-чала делают разметку осей и отбивают рис¬ки, а затем работают долотом. Для этого до¬лото ставится у края гнезда поперек воло¬кон в строго вертикальном положении (фаской внутрь гнезда). Ударом молотка по ручке долота углубляют его в древесину на 1 —1,5 см. Далее под углом 40—50° пере¬ставляют долото к середине гнезда на рас¬стояние 1—2 см и срубают древесину. По¬вторяя эти приемы, выбирают дорожку, ши¬риной равной ширине долота и глубиной 1 —1,5 см. Если ширина гнезда больше ши¬рины долота, делают рядом новую дорожку. Так поступают до тех пор, пока не образу¬ется дорожка на всю ширину гнезда. Толь¬ко после этого слоями 1 —1,5 см углубля¬ют дорожки на полную глубину гнезда, ко¬торую следует делать на 2—3 см больше высоты шипа в связи с усушкой древеси¬ны и осадкой стен.
При сращивании бревен или брусьев прямым замком торец делят на пять равных частей и прочерчивают на нем линии разде¬ла. На боковых поверхностях бруса (бревна) на расстоянии, равном 3—4 его высотам или диаметрам бревна, от торца отбивают линии, соответствующие линиям, прочерченным на торцах. На верхней стороне бруса (бревна) отмеряют два отрезка, равных 1,5—2 его вы-сотам (или диаметрам бревна), и прочерчива-ют соответствующие линии.
После разметок по первой и второй рис-кам делаются пропилы до третьей линии. По второй линии скалывается слой древеси¬ны (или делается пропил) до первой риски, а по третьей линии выкалывают слой древе¬сины от первой до второй риски. Сколотые поверхности зачищают рубанками или ста-месками. На этом заканчивается подготовка одного из сращиваемых брусьев (бревен). Такими же приемами выполняют подготовку другого бруса или бревна.
Сопряжение шипом и гнездом делают при соединении стойки с прогоном. Разметку шипа выполняют на торце стойки, опиленной по угольнику. Для этого находят центр, про-черчивают вертикальный диаметр и мягким карандашом наносят поперечное сечение шипа. Длина шипа (по направлению диамет¬ра) и высота берутся равными 0,5 диаметра бревна, толщина 4—5 см. Шип вырезают то-пором, одноручной пилой, долотом или ста¬
меской. Края площадки (верх стойки), кото-рая образовалась после вырезки шипа, стесы-вают на 2,5—3 см. В прогоне, в месте уст-: ройства гнезда, делают площадку размером 0,5×0,5 см со скошенными краями, соответ-ствующими скосам на торце стойки. Посере-дине этой площадки выдалбливают гнездо долотом или молотком глубиной на 2—3 см больше высоты шипа. 1
Для рубки одноэтажного дома стены по высоте делят на три яруса: 1) от обреза фун-дамента до низа окон; 2) межоконные про-стенки; 3) глухие стены выше окон с под-; стропильным венцом. Через каждые 1,2 м по высоте (по всему периметру) производят пе- j ремащивание. Подъем обработанного бревна’) и насадку должны выполнять два рабочих.^ Они же укладывают теплоизоляционную] прокладку и осаживают бревно ударами де-1 ревянного молота (барса) до плотного соеди-1 нения с ранее уложенным. \
Бревна для рубки дома готовят следую-1 щим образом. Отесывают по скобе на один! или два канта и обрезают точно по заданной| длине. Затем выбирают полукруглый паз на I бревне и на концах его делают сопряжение! «в лапу с присеком». Если бревна короче | стороны дома, их сращивают по длине. Брев-1 на окладного и верхнего венцов соединяют! прямым или косым зубом, а промежуточ-1 ных — прямым шипом. Ц
Рубка стен начинается с укладки первых 1 двух бревен окладного венца на пбдкладныеа доски (на двух противоположных сторонах! дома, например, фасадной и задней).
На первые два бревна укладывают третье! и четвертое бревно (торцевых сторон) оклад-1 ного венца. В бревнах окладного венца выру-Я бают гнезда и ставят шипы. Затем укладыва-1 ют теплоизоляционный слой из просмоленной! пакли, войлока толщиной 10 мм или неосмо-я ленного мха. Слои теплоизоляции должны! свешиваться на бока бревен примерно на’Я 50 мм. Особенно тщательно следует утеплять! углы дома. Я
На первый венец укладывают бревна вто-1 рого венца. В полукруглом пазу бревен вы-! рубают гнезда, соответствующие шипам ниж-1 него венца, на которые они надеваются. Каж-1 дое вновь укладываемое бревно следует оса-1 живать деревянным молотом. щ
По мере укладки бревен систематически! проверяют уровнем горизонтальность от-Я
дельных венцов, а отвесом вертикальность углов и стен. В местах установки окон, две-рей и печей оставляют проемы.
Процесс возведения брусчатых стен и укладки теплоизоляционных слоев проис-ходит аналогичным образом. Отличие со-стоит только в соединении венцов. Дере-вянные нагели диаметром 25—30 мм со-единяют три венца по высоте. Нагели уста-навливают через 1,5—2 м по длине бруса, | начиная и заканчивая не доходя до углов на 10—20 см. Отверстие сверлят на 3— 5 см длиннее самого нагеля.
Через один-два года после рубки стен производят окончательное проконопачивание их с добавлением теплоизоляционного мате¬риала.
I Проконопачиванию подлежат все пазы, 1 щели, швы вокруг оконных и дверных коро- | бок как снаружи, так и изнутри. Лучшими | материалами для проконопачивания служат пенька и пакля. Паклю перед началом работ i рекомендуется растрепать и очистить от из- ; лишней костры. Можно применять также » войлок, пропитанный формалином, время от I времени возобновляя пропитку.
| Возведение каркасного дома начинают с | укладки нижней обвязки. Она имеет то же I назначение, что и окладной венец рубленого I дома. Нижнюю обвязку выполняют из су¬хих хвойных досок размером 50×100 или брусков 100×100 см. Ее антисептируют и укладывают на цоколь или столбовые фун- 1 даменты. Обвязку изолируют таким же способом, как и окладной венец рубленых домов. Соединения на углах производят I вполдерева прямым замком. Если балки I пола врубают в обвязку, то ее делают из ; двух венцов. На обвязку ставят несущие стойки каркаса, изготовляемые из брусков I сечением 100×100 мм, а также промежуточ¬ные сечением 60×100 мм и длиной, равной высоте этажа. Сечение стоек внутренних стен 60×70 мм. Расстояние между стойками каркаса 1 м.
1 Верхнюю обвязку укладывают по стой- I кам и соединяют с ними прямыми шипами 1 (или штырями). Такая обвязка состоит из I двух венцов. В нижний врубают балки пере- I крытия, а в верхний — стропила. Для прида- I ния дому жесткости и устойчивости между I стойками врезают дощатые подкосы запод- § лицо со стойками, а углы дома обшивают су-хими досками или рейками через 200 мм, при-битыми под углом 45° к горизонту. Стойки каркаса покрывают снаружи чистостроганы¬ми досками толщиной 2—2,5 см.
Пространство между обшивками запол-няют сыпучими или плитными хорошо про-сушенными теплоизоляционными материа-лами. Иначе в конструкцию дома будет за-несена сырость, которую практически невоз-можно устранить, так как изолирующие материалы трудно отдают влагу.
Дощатые одинарные перегородки вы-полняют из досок толщиной 5 см, чистост-роганых или нестроганых под штукатурку. Вначале делают разметку мест установки перегородок. По разметкам укладывают лежни (нижняя обвязка перегородки) из досок толщиной 50 мм или из пластин. К лежню прибивают два параллельных бруска 50×50 мм на расстоянии, равном толщине досок перегородки (в данном слу¬чае 50 мм). Эти бруски образуют паз, в ко¬торый заводят нижние концы досок перего¬родки. Такой же паз (лучше из треугольных брусков 35×35 мм) делают на потолке точ¬но по вертикали над нижними брусками. Вместо устройства нижнего паза к лежню можно прибивать лишь один направляющий брусок.
Доски перегородок опиливают так, чтобы они были короче высоты комнаты (считая от верха лежн-я) на 20 мм. Образующиеся щели заполняются осмоленной паклей. Доски меж¬ду собой сплачивают вставными шипами, ко-торые врубают в шахматном порядке на рас-стоянии 1 —1,5 м друг от друга.
Вместо шипов доски можно скреплять гвоздями, забивая их наискось. Перегородки оштукатуривают с двух сторон по драни, под которую подбивают рогожу, если доски недо-статочно просушены.
Каркасные перегородки собирают на гвоздях из брусков толщиной 5—6 см и шириной 50—600 мм, в зависимости от предполагаемой толщины перегородки. Вы-сота каркаса должна быть на 20 мм меньше высоты комнаты, а ширина — на 10 мм. В домах с рублеными стенами при определе¬нии высоты каркаса учитывают осадку стен. Перегородка состоит из верхней и нижней обвязок толщиной 5 см (ширина зависит от толщины перегородки без учета штукатурки), стоек, обшивки (из досок 19—25 мм), твердой древесноволокнистой плиты, гипсовой сухой штукатурки, фанеры и заполнения.
Изготовление каркаса начинают с раз-метки на обвязках мест установки стоек на расстоянии 50—100 см друг от друга и долб-ления гнезд. На концах стоек, обрезанных по высоте комнаты, нарубают шипы. Соединив стойки с обвязками, получают каркас. Его крепят к стенам помещения, потолку и леж¬ню, который является основанием каркаса. Закрепив каркас, устанавливают между стойками дверную коробку (ее скрепляют со стойками гвоздями) и приступают к обшив¬ке. С одной стороны каркас обшивают гори-зонтальными рядами на полную высоту пере-городки, с другой — поярусно на 30—50 см. Пространство между обшивкой заполняют сухим сыпучим или плитным утеплителем. Сыпучий утеплитель засыпают слоями 35— 50 см с утрамбовкой. Учитывая, что сыпучий утеплитель с течением времени дает осадку, его лучше заменять увлажненной смесью гипса и шлака в пропорциях от 1:3 до 1:4 по объему. Вместо гипсошлаковой можно при-менять известково-опилочную смесь. . Не ре-комендуется использовать засыпку одними опилками из-за повышенной пожарной опас-ности.
Чистые каркасные перегородки обшива¬ют с обеих сторон чистообрезными строганы¬ми досками, соединяемыми в шип или в чет¬верть. Если же перегородки предполагают оштукатурить, то обшивку делают полуобрез-ной из нестроганых досок.

Основным несущим элементом между-этажных перекрытий являются балки.
Под влиянием нагрузки деревянные бал¬ки, даже если они удовлетворяют требовани¬ям прочности, с течением времени прогиба¬ются, и потолок получается некрасивым, осо¬бенно если он оштукатурен.
Поэтому укладываемые балки с нижней стороны несколько подтесывают по плав¬ной кривой с подъемом в середине при¬мерно на 1 /150—1 /25о длины пролета. Этим придается балке строительный подъем, точ¬ную величину которого определяют расче¬том. Когда такая балка от действия нагруз¬ки прогнется, ее низ выправится и станет ризонтальным.
Стропила и их элементы готовят на зем¬ле. Для этого на выровненной площадке де¬лают деревянный настил такого размера, что¬бы на нем разместилась в лежачем положе¬нии стропильная конструкция.
Вначале изготавливают шаблон для стро-пил. Его делают из теса толщиной 2—2,5 см. Шаблон служит меркой, по которой нарезают элементы стропил и делают врубки.
Первоначальная сборка стропильных конструкций производится на земле на уло-женных мауэрлатах. Для удобства соедине¬ний со стропильными ногами (или затяжка¬ми) их рекомендуется отесывать на два канта на заранее уложенных мауэрлатах. Для того чтобы обеспечить высокое качество сборки, мауэрлаты должны быть уложены очень точно по уровню наверху стен и на точном расстоянии друг от друга.
Сначала делают врубки на нижних кон¬цах стропильных ног и на мауэрлате. Ставят стропильные ноги на мауэрлаты, подгоняют сделанные врубки и размечают врубки в коньке. Если есть затяжка, то делают врубки в затяжке для мауэрлата и для стропильных ног. Укладывают затяжку на мауэрлат. На нее ставят стропильные ноги и подгоняют врубки. Опустив на землю стропильные ноги, выполняют врубки верхней части стро¬пильных ног, в коньке. Вновь поднимают стропильные ноги на мауэрлат и соединяют их в коньке после подгонки врубки.
Затем последовательно делают врубки продольных прогонов,стоек,затяжек и подко-сов. Элементы ставят на свои места и подго-няют врубки. В течение всех операций стро-пильная конструкция должна поддерживаться в строго вертикальном положении при по¬мощи подкосов. Аналогичным образом ведут сборку наклонных стропил дома с продоль¬ными ригелями и подкосами.
Сначала собирают две крайние стропиль-ные конструкции. По их конькам натягивают шнур (или прибивают доску). Затем по шну¬ру собирают промежуточные конструкции. Для этой операции нужно иметь скобы (пря¬мые и обратные), гвозди длиной 125—150 мм и диаметром 5 мм, проволоку мягкую диамет-ром 4—6 мм, болты (если требуются).
Изготовленные и собранные стропиль¬ные конструкции подготавливают к установ¬ке наверх возведенных стен, размечают эле¬менты стропил и разбирают конструкции.
Сборку стропильных конструкций для удобства работ и соблюдения требований ох¬ох¬раны труда производят с подмостей.
Сначала поднимают и укладывают на-верх стены мауэрлаты. На мауэрлаты и про-дольные капитальные стены настилают под-мости (доски или пластины). Если есть за-тяжки, то их укладывают на мауэрлаты. На-стил подмостей в этом случае кладут на затяжки.
После этого поднимают стропильные ноги крайней стропильной конструкции, соединяя их врубками с мауэрлатами и в коньке.
В вертикальном положении конструк-цию конструк¬цию удерживают временными монтажными подкосами. Подобным образом ставят и зак¬репляют стропильные ноги на противополож¬ном конце дома.
Поставив и выровняв стропильные конструкции, на них набивают обрешетку под кровлю. ‘ -щ
Деревянные части стропильных конст-рукций (обрешетка, настил и другие эле-менты) должны отстоять от наружной по-верхности дымовых труб не менее чем на 130 мм.