Бревенчатые рубленые стены делают в большинстве случаев из хвойных пород. Рубленые стены возводят из уложенных один на другой рядов бревен (венцов), кото¬рые образуют сруб. Бревна для сруба берут сухие, очищенные от коры. При простых и угловых пересечениях бревна соединяют врубками. Для сплачивания бревен по высо¬те снизу каждого бревна делают паз. Между бревнами прокладывают слой пакли, мха или синтетический уплотнитель.
Для устойчивости бревна связываются вставными шипами (шкандами); шипы рас-полагаются на расстоянии 1,5—2 м в шах-матном порядке, по обеим сторонам про¬емов (всяких) — на расстоянии 12—20 см от их краев.
Для бревен диаметром 20—22 см требу¬ются шипы размерами 2,5x6x12 см; при диа¬метрах 24—26 см — 2,5x6x15 см. Для ши¬пов следует употреблять только сухую дре¬весину. Гнездо над шипом делается с зазо- Крром в 1 см.
Бревна в стенах подбирают по толщине и укладывают комлями в разные стороны по высоте сруба. Над стойками и косяками про- | емов на осадку стен оставляют зазоры, кото¬рые заполняют паклей или мхом, с расчетом Щ:Й5% от высоты проема.
| Устойчивость рубленых стен достигается I размещением внутренних капитальных (руб- I леных) стен на расстояниях не более 6,5 м I при диаметре бревен 22 см и 8,5 м — при ди- Иаметре 25 см.
I При больших расстояниях между внут- I ренними стенами наружные стены усилива¬ют сжимами или коротышами.
Сжимы — парные брусья размерами 12×14 см — 15×20 см; расстояния между сжи¬мами не более 6,5—8,5 м’. Сжимы соединяют¬ся болтами диаметром 16—20 мм (болты рас¬полагаются на расстояниях около 100 см по высоте; от концов сжима болты ставятся на расстоянии 25—40 см). Отверстия для бол¬тов в сжимах продолговатые (на 1/20 рас¬стояния между болтами). После окончания осадки здания болты сильно подтягиваются.
Взамен болтов можно ставить скобы, ко-торые прикрепляются к стене заершенными концами (в охват бруса). Скобы — из круг-лой стали; забивка в стену — на глубину 13—15 см.
Коротыши — короткие прорубные стены, прямоугольные или треугольные контрфорсы, выпускаемые наружу или внутрь. Коротыши обосновываются на каменном ответвлении цоколя или на отдельных стульях.
Нижний окладной и верхний венцы по длине сращивают прямым или косым замком, промежуточные венцы сращивают торцевым шипом, располагая их вразбежку. В пересече-ниях венцы соединяют сковороднем.
Балки врубают в стены сковороднем или полусковороднем. Над проемами или под бал¬кой должно быть не менее одного цельного венца. Торцы бревен в проемах вначале не обрабатываются, и проем делается меньше проектного. По окончании установки стропил проемы обделывают косяками: концы бревен спиливают по вертикали и посередине тор¬цов бревен выделывают гребни (толщиной 4—6 см и глубиной 2,5—4 см), на которые и насаживают косяки на имеющиеся в них пазы. Нижний брус оконной колоды носит название подушки, дверной — порога, верти¬кальные брусья — косяков, а верхние — пере¬кладин или вершняков,
Ширина косяков равна толщине стены. Остальные части оконной колоды соединя-ются неглубокими врубками и собираются на месте.
Конопатку стен делают дважды: первый раз после возведения крыши и отделки про-емов и второй раз через один-два года после окончательной осадки стен. После вторичной конопатки можно обшить досками углы стен и торцы поперечных стен.
В жилых домах венцы наружных стен окантовывают с одной внутренней стороны, а венцы внутренних стен — с обеих сторон.: Толщину венцов внутренних стен вы¬полняют на 2 см тоньше, принимая ширин паза в них 8—9 см. Нижний венец рубле ных стен выполняют из бревен диаметром на 4 см больше остальных венцов. Осадк стен в первый год постройки: при сухом лесе — 1 /зо» при летнем лесе — l/2V пр^ сплавном лесе — х / Карнизы нужно де лать с выносом не менее 50—60 см; карни зы делаются подшивные, открытые и слож¬ные. Предпочтительны карнизы открытые с большим свесом. [
Брусчатые стены по сравнению с рубле ными по затрате рабочей силы эффективнее в 3 раза.
Наружные и внутренние стены устраива-ются из брусков равной высоты. Между вен-цами прокладывается пакля и швы проконопа-чиваются. Для уменьшения продуваемости че-рез швы в брусьях делают шпунты и гребни.
Шипы служат для соединения рядов брусьев между собой. Применяются шипы прямоугольные (такие же, как и для рублено-го строительства) или цилиндрические наге-ли, помещенные в просверленные отверстия. Диаметры нагелей 3 см, диаметр отвер¬стия — 3,2 см. Шипы и нагели размещаются на расстояниях 1,5—2 м. Один нагель может связывать несколько брусьев.
Толщина брусьев внутренних стен — до
см.
При рубке наружных углов и для сопря-жения внутренних стен с наружными приме-няют вставные прямоугольные шипы, захва-тывающие минимально два венца, при соеди-нении впритык — коренные шипы. Сопряже-ние внутренних стен с наружными — в полдерева, потайным или сквозным, ласточки¬ным хвостом.
Углы в брусчатых стенах в целях защи¬ты от промерзания и продувания можно об¬шить после осадки дощатыми пилястрами. Торцы внутренних стен, выходящих наружу, обрабатываются также дощатыми пилястрами.
Проемы в брусчатых стенах отделыва-ются аналогично проемам бревенчатых стен; в подоконнике для уменьшения продуваемо-сти устраивают треугольный паз, а на венце прибивают треугольный гребень.
Материалы и конструкции цокольной и подземной частей для брусчатых стен прини-маются те же, что и для круглого леса.
Штукатурку стен можно производить только по окончании осадки стен (через 1—2 года). Обкладку лицевым кирпичом или обшивку плитными материалами (су¬хой штукатуркой, гипсоволокнистыми и дре-весноволокнистыми плитами и др.) можно производить сразу после возведения дома по маячным рейкам, прикрепленным к не¬сущим стенам скользящими скобами. Сверху нужно оставить зазор на осадку —
5% от высоты стены.